В общем ситуация следующая. В последнее время комп стал выключаться при нагрузке. С помощью евереста посмотрел температуру и он показал, что перегревается процессор.AMD Athlon 64 x2 Dual Core 5400+ 2.8 Ghz. Я подумал на кулер и купил новый, но при первой же нагрузке комп опять выключился. Из последних махинаций с компом только перестановка винды месяц назад, но на сколько я помню комп выключался и до этого. В чем может быть проблема?
а ты термопасту нормально нанес? бывает БП слабый. У меня тоже было, поменял видяху и проц. и комп вырубался на играх при нагрузке, я думал проц но в итоге оказался слабый БП. не хватало напряжения при полной загрузке.
сегодня когда ставил новый кулер, нанес новую термопасту по всей площади проца. кулер прилегает ровно. наверно проблемы всетаки с БП, но как это проверить?
Процессоров Атлон 64 х2 5200-5400 существует кажется 3(!) вида. Это было бы абсолютно бесполезной строчкой, если бы 1 из разновидностей не нес дефект почти во всех партиях. Симптомы: резвый перегрев процессора почти на всех играх. Еле тянет современные относительно, использующие по полной видеопроцессор, нормально тянет не 3Д-игры, а все остальное (большинство) - перегрев до точки безопасности, и отключение. При этом, что странно, радиатор вовсе не настолько горячий. Признаки, по которым безошибочно распознается: - температура ядер отличается на 10-20 градусов. Любой почти тулзой для мониторинга, смотрим и недоумеваем. И думаем, что это за ерунда, если под корпусом 2х2 см есть в 2-х точках перепад температуры в 20 градусов??? - перегрев мистическим образом исчезает, если ослабить прижим радиатора к процессору. То есть, отстегнуть защелку кулера (естественно, положив заранее системник так, чтоб кулер не отвалился ), и нагрузить. И при неприжатом кулере - почти нормально. А если слегка надавить пальцами - сразу перегрев. (это с одного из форумов, звучит дико, было испробовано как последнее средство - и представьте мои круглые глаза, когда так оно и оказалось) Что делать: менять проц. Если есть желание - то можно спилить крышку, и использовать другие народные способы с топором и напильником. Но лично я поменял.
скачай программу которая показывает напряжение. она обычно в комплекте с материнкой идет. и посмотри если напряжение плавает или меньше чем надо то замени блок питания. а еще где-то видел калькулятор мошьности, там конфигурацию выбираешь а он те выдает какой должен быть БП
сначала я бы все-таки сделал 1. в биосе - сигнализацию спикером при 75, отключение при 95 2. системник на бок, крышку открыть 3. на рабочий стол непрерывный мониторинг температуры 4. игрушку потяжелее, в окне. Чтоб и игрушку, и температуру было видно. 5. Если нагрев есть, причем одно ядро около 60, а второе уже 85, дожидаемся спикера сигнализации и 6. отстегиваем защелку кулера )) аккуратно, без рывков, он просто на пасте останется, улететь не должен. Температура за секунду упала до нормальных 50-60 градусов - все, на БП и конденсаторы можно уже не думать. Если все аккуратно сделать, даже термопасту менять не придется, просто кулер снова пристегнуть, не двигая. На 10-15 минут делов. ЗЫ: игрушку потяжельше - именно игрушку, а не 3Д-марк, 3Д-марк не перегревает. "Сталкер" хорошо греет, и то, что идет с видеокартой, "халява", особенно использующая библиотеки PhysX. Ну или специально какой-нибудь цикл с вычислениями написать для нагрузки, чтоб уж наверняка. Причем неправильно написать, чтоб посерьезнее нагружало. Скажем, окно, в окне по событию "перерисовка" вычисляется что-то, никаких BeginPaint-EndPaint, и на всякий случай InvalidateRect в цикл )) Или NOD32 поставить, и сканирование запустить, тоже должно дать нагрузку... намного большую, кстати, чем "сталкер"
делал знакомому компутер - включаю, минут 10 работаю глючит и тормозит ..., смотрю - стоит ветродуй, а защита вроде снята почему-то... радиатор процессора - не дотронуться, градусов 90... запас по перегреву большой проводислись также экперименты с видеокартой нвидиа - оключали вентилятор, укладывали в коробку, обкладывали ватой и нагружали по максимуму. ребята хотели поменять её по гарантии, облом, сутки проработала в таком виде и хоть бы что. причин отклюбчения может быть много, например - сбои в работе жёсткого диска , ... и так далее должна быть запись в журнале - что произошло у нвидиа есть фриварная програмка для разгона и тестирования - она пытается увеличить тактовые частоты и анализирует что происходит с системой может записи какие делает? самая частая причина - плохой контакт в цепи питания и начинать нужно с неё -посмотреть все вилки , розетки и провода в районах частых сгибов, с вероятность 99% - удлинитель ( так называемый "сетевой фильтр", от которого фильтром и не пахнет ) - левый там есть такая поганенькая проволочка, которая изображает предохранитель, были случаи она замыкала накоротко и получалось больше киловатта в час выключатель на удлинителе лучше выкинуть вообще, от греха
> там есть такая поганенькая проволочка, которая изображает предохранитель, были случаи она замыкала накоротко и получалось больше киловатта в час ересь какая-то. если бп не "китайский" за 200 рублей, то такое навряд ли пройдет.
я рассказывал про удленитель - это провод, на одном конце вилка, на другом пластмассовая коробка, в которой много дырок - это розетки на нём обычно есть переключатель - вот в нём или рядом эта проволка может быть, теоретически она подсоединена к проводу заземления удлинитель носит гордое название "сетевой фильтр" рекомендую - в совдеповских цветных телевизорах 3-его поколения стоит импульсный блок питания, а перед ним - сетевой фильтр ( чтобы не пускать импульсы задаюсчего генератора в сеть и чтобы счотчики успевали среагировать - без фильтра они показывают меньше половины потреблённой энергии ) в этом фильтре плохинькие конденсаторы, нужно взять трансформатор - небольшой такой - там 2 катушки намотаны встречно - параллельно катушкам включить приличные конденсаторы - например КСО от 10.000 пф и высоковольтных пару - какие найдутся обойдётся фильтр в 0 руб. в магазинах искал что-то похожее, сказали будет в след. месяце от 800 р. китай, европа от 2.000 т
есть сильное подозоение что у меня например сеть перегружена - в результате форма импульсов не синусоидальна, значит есть гармоники + высокочастотные помехи от непонятно чего, чего не было вообще, когда в совдепи электросети проектировали и строили часть высокочастотных помех уничтожается в катушках, насколько помню, на кондесаторах ёмкостью 0,3 мкф рассеивается около 10 ватт при частоте 50 герц
конденсаторы на материнке проверил, вздутий нету. в блоке питания не вижу их,а разберать его не рискнул. разница температуры в ядрах 3-4 градуса.
Да, беспокоило меня такое. Тoже AMD. Мой совет - рули питание процессора в биосе ВНИЗ! Я вместо "паспортных" 1.35 V сьехал на 1.25 V и ничего кроме снижения температуры не замечаю в приципе, особые тяжёлые игрушки не запускаю и не имею принципиально, но комп в последнее время работает сутками и NOD32+ OutPost все время на дежурстве. Вот обновил себе SpeedFan, CPU-Z до последних текущих, картинки выкладываю тут http://www.loadpicture.ru/images/2brb.jpg http://www.loadpicture.ru/images/1vwv.jpg http://www.loadpicture.ru/images/1lql.jpg как видно SpeedFan демонстрирует, что подгуливает Vcore1: 1,26 и 1,30 V, может и кондеры на нём хреновенькие, может и брешет измеритель... не знаю.
